L'eau et ses paramètres

Le coté pratique de l'eau.

La dureté (GH ou TH)

le TH c'est la mesure des sels de calcium et magnésium de l'eau.


En arrondissant voilà un tableau en GH à partir du TH

TH inférieur à 5°f -(GH inférieur à 4)--Eau très douce

TH de 5 à 10°f -----(GH de 4 à 6)-----Eau douce

TH de 10 à 15°f ----(GH de 7 à 9)-----Eau moyennement dure

TH de 15 à 30°f ----(GH de 10 à 16)-----Eau dure

TH supérieur à 30°f-(GH supérieur à 16)-Eau très dure

NB: une eau douce est naturellement acide, tandis qu'une eau dure est naturellement basique.

Le pH

pH inférieur à 7 : eau acide

pH 7 : neutre

pH supérieur à 7 : eau basique

Dans la pratique un pH neutre c'est entre 6.8 et 7.2 compte tenu des variations dans la journée de celui-ci sous l'action des plantes, du filtre et du brassage.
En conséquence on aura en dessous de 6.8 nettement acide et au dessus de 7.2 nettement basique.

Pour le biotope type Lacs Africains (Malawi, Tanganyka, etc...), un pH basique aux alentours de pH 8 (entre 7.5 et 9) mais une eau douce.

Pour le biotope Amazonien, un pH aux alentours de 6.5 (entre 6 et 6.8) une eau très douce et acide

Pour un biotope vivipare, un pH aux alentours de 7.5 (eau du robinet pour la plupart des personnes.)

Pour le biotope Asiatique aux alentours de 6.5 (entre 6 et 7), une eau neutre et douce


Et pour un bac communautaire, on recommande un pH proche de la neutralité, afin de satisfaire un maximum d'espèce différente.

L'aquarium communautaire n'est pas fait pour obtenir la reproduction des poissons, on ne fera donc rien pour favoriser une espèce au détriment d'une autre. C'est pour cela, que certains, ne jurent que par les bacs biotopes, en multipliant le nombre d'aquarium, afin de réaliser les reproductions qu'ils souhaitent.


NB: N'oubliez pas que c'est un ensemble pH, GH, KH, et qu'on ne change pas un seul paramètre, sous peine d'avoir une eau déséquilibrée.

Le pouvoir tampon, le KH THca

Afin que l'eau reste équilibrée, il est nécessaire que le KH soit plus ou moins en fonction du GH. Le plus souvent on aura KH = 80% GH

A ce propos il ne faut pas utiliser l'eau d'un adoucisseur domestique, qui enléve l'ion Ca (le calcium du calcaire) pour le remplacer par l'ion Na (le sodium du sel de cuisine)

Le cas typique d'une eau avec un GH important et un KH nul.

On recommande souvent pour cet équilibre d'avoir en gros KH = 0.8 GH
Pas de panique, si ce n'est pas exactement dans cette proportion, c'est en gros !!!

Le KH est une mesure des carbonates et bicarbonates de calcium et de magnésium. Dans le cas de l'eau des Lacs Africains, le KH est la résultante d'un fort taux de sels de magnésium et donc d'un KH fort mais d'une eau avec un GH faible. Et donc contrairement à ce que beaucoup écrivent ce n'est pas de l'eau dure dans les Lacs Africains comme le Malawi, le Tanganyka mais une eau douce avec un KH fort à cause du magnésium mais avec très peu de calcium.

Un minimum de KH de 2 à 4 en eau douce est recommandée. Si possible plus près de 4 que de 2 !

Beaucoup de personnes par inexpérience pensent que si le KH est trop bas, le pH va être instable. Ceci n'est vrai que s'il n'y a pas d'autres susbstances qui sont capables de faire tampon. Heureusement, il existe une infinité de substance ayant un pouvoir tampon dans la nature. Bien sur tout n'est pas utilisable. Il existe des tampons basiques et des tampons acides. Le KH est un tampon plutot basique pour un pH entre 6.8 et 7.2 Les acides humiques comme ceux de la tourbe, donne un tampon acide à l'eau. Ce qui permet donc non seulement d'adoucir l'eau mais aussi d'avoir un tampon acide avec de la tourbe. Et donc de stabiliser le pH acide d'une eau douce et acide avec de la tourbe. Cependant si le KH est supérieur à 4, le pouvoir tampon donné par le KH ne permettra pas de faire baisser le pH. Il faut d'abord baisser la minéralisation générale de l'eau en ajoutant de l'eau osmosée, avant que la tourbe ne puisse avoir une action.



NB: pH, KH et CO2 sont liès par des équilibres entre eux. Autrement dit si vous modifiez l'un vous modifiez les 2 autres. Voir le tableau liant pH,KH et CO2

Les nitrates NO3


Les nitrates sont toujours produits par un aquarium avec des poissons, par les déjections des poissons, les restes de nourritures qui se décomposent, les déchets de plantes. Si les nitrates sont moins dangereux que les nitrites, c'est tout de même quelque chose à surveiller attentivement. L'accumulation des nitrates avec le temps finit par devenir quelque chose de mortel pour les poissons. Le filtre de nos aquariums n'enléve pas les nitrates, il ne sert qu'à piéger les déchets fins pour laisser l'eau claire. Le filtre n'épure pas l'eau, il ne fait que clarifier l'eau. Voilà pourquoi on se doit de faire des changements d'eau réguliers afin que le taux de NO3 restent en permanence sous control.

Le fait de nettoyer le filtre permet de retirer des déchets avant qu'ils ne se décomposent en nitrates. De cette manière cela évite qu'il n'y en ait une trop grande concentration. Il est toujours préférable de traiter les déchets en amont plutot qu'ensuite. Et donc on otera les feuilles mortes ou jaunies avant qu'elles ne se décomposent et ne produisent des polluants. Cela fait partie de l'entretien d'un bac

On recommande de changer 20% d'eau toutes les semaines, afin de garder un taux faible de polluants

On s'efforce de garder un taux de NO3 inférieur à 15 mg/l

Les plantes d'un bac permettent de consommer une partie des nitrates qui sont produits. La présence de plantes évitent aussi que des algues ne se developpent dans le bac. S'il y a trop de NO3 non seulement on risque d'avoir des algues mais aussi des maladies sur les poissons.

Certains écrivent parfois que ce n'est pas bon d'avoir un taux de zéro de NO3. c'est FAUX ! On peut avoir un taux mesuré de zéro sans que le bac manque de nitrates pour la croissance des plantes. Le bac est simplement à l'équilibre entre la production/consommation des nitrates. C'est un idéal d'équilibre difficilement accessible, et qui doit être le même en phosphates. Sinon on peut avoir une algue spéciale, les cyano (algues bleues), qui puisent l'azote directement dans l'air. Le zéro mesuré n'est pas obligatoirement une carence, contrairement à ce que certains écrivent par manque de reflexion de leur part. Il faut savoir faire la différence entre le zéro d'équilibre et le zéro de carence. Pour cela, c'est l'observation des plantes qui permet de faire la différence.

Les phosphates PO4


Les phosphates c'est l'autre polluant à surveiller attentivement pour éviter les algues. Les plantes en consomment une très faible proportion. Les poissons jeunes produisent plus de phosphates que des adultes.

Le taux de PO4 doit être maintenu le plus bas possible, inférieur à 1. De plus il est important de conserver une proportion par rapport au nitrates, au moins 15/1 de NO3/PO4 afin de garder une croissance suffisante aux plantes pour renouveller les feuilles.

On doit essayer de conserver le moins possible de PO4, parce qu'ils sont les principaux facteurs d'algues dans un bac. On peut sans inconvénient avoir un taux de zéro PO4 même en bac planté. Un bac produit tout le temps des phosphates comme des nitrates, et la consommation des phosphates par les plantes est tellement faible qu'il n'y a pratiquement jamais carence en aquarium avec des poissons. Comme pour les nitrates, zéro phosphates ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans l'eau mais que la production/consommation de PO4 est en équilibre parfait.

On se rend compte que tout est une question d'équilibre dans un bac. Parce que les plantes ne consomment plus les N03 ou les PO4 s'il y a une carence en fer ou en oligo éléments, ou en CO2 ou en lumière. C'est ce que l'on appelle la loi du minimum de Liebig sur les plantes. S'il y a une carence forte d'un élément alors les plantes arretent leur croissance.

On doit donc mesurer réguliérement la concentration en PO4 qui sont un indicateur de la pollution du bac, comme celui des NO3. Comme le taux est pratiquement toujours trop important, on fait des changements d'eau pour diminuer la concentration des PO4 dans l'eau.

Le fer FE


Le taux de fer pour un bac planté à conserver en permanence est d'environ 0.1 mg/l, il s'agit du fer ferreux Fe2+ qui doit être mesuré parce que c'est celui dont les plantes ont le plus besoin.

Les plantes rouges sont gourmandes en fer et en oligo-élément, ce n'est que s'il y a assez de fer qu'on les verra rester rouge et en bonne santé. Il faut aussi faire attention à ce qu'il n'y ait pas un excés de fer, parce que cela pourrait profiter aux algues et entrainerait une carence en réaction pour d'autres éléments. Voilà pourquoi on doit mesurer de temps en temps le taux de fer d'un bac planté ou lorsque l'on constate un souci avec les plantes ou une apparition d'algues.


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